這羣飛天 在祁連山腹地飛翔了1600多年

祁連山與北方的合黎山、龍首山等山脈之間形成的狹長地帶，歷史上稱爲河西走廊。絲綢之路從長安出發，經固原至武威，就正式進入河西走廊。因此，這裡也是中國石窟分佈最爲密集的地方。

就在這裡，在祁連山的腹地，隱藏着一座金塔寺石窟，一羣身姿嫵媚的飛天，已經在這裡飛翔了1600多年。

兩年前，我有過一次河西走廊行，也來過張掖馬蹄寺景區，但只是走馬觀花。在三十三天石窟最高處眺望了祁連積雪和開滿馬蘭花的草原之後，聽說金塔寺還要往祁連山深處走20多公里並且不開放，我就打道回府了。兩年之後，我重走河西走廊，機緣巧合，有機會進入金塔寺，當然不能錯過。

金塔寺是馬蹄寺石窟羣的一部分，石窟羣中還有千佛洞、馬蹄寺、上中下觀音洞以及摩崖石刻、塔林等。在第一次的走馬之行中，我只去了千佛洞和馬蹄寺。千佛洞的幾處洞窟內基本沒有年代較早的遺存可看，比較別緻的是洞窟外都建有重檐樓閣。因爲西北氣候寒冷的緣故，石窟前的幾株牡丹花在6月仍然開放，花朵碩大，奼紫嫣紅，倒是給我留下深刻印象。

千佛洞石窟 本文圖均爲 刀哥 攝

再往裡走，是馬蹄寺三十三天石窟。它們開鑿於紅色崖壁上，五排共21窟，由下及上每排洞窟數依次減少，遠遠望去，就像一座深嵌於石壁上的五層寶塔。五彩經幡從窟頂一直拉到底部，頗爲上鏡。從宣傳手冊上可以看到，石窟前面的斜坡上舉行的曬佛活動更是壯觀。現在這裡已經是當地一處著名的藏傳佛教勝地。

馬蹄寺與經幡?

不過，登頂三十三天就沒有看上去那麼美啦。沿着又窄又陡的石階向上走，有時候石階太高不得不手腳並用，穿過一個又一個小洞窟，裡面基本沒有保存壁畫和塑像，多數窟壁被煙火薰得漆黑，只能偶爾在洞口和窟頂發現一些殘存的纏枝紋飾。

三十三天中殘留的壁畫

終於站在最高處時，我怕從窟內往外看，遠處祁連山上積雪未化，近處小山上經幡勾勒出起伏的山形，山下草原上開滿了紫色的馬蘭花，眼前一切，更像我熟悉的藏區景緻。

而這一次，因爲知道可以去金塔寺，我們不願浪費一點時間，直奔金塔寺。

金塔寺距馬蹄寺還有20多公里的行程。汽車在山路上盤旋，雪山始終在我們的視線之內。偶爾會經過小村莊，羊羣在公路上不緊不慢地走着，直到司機鳴笛才擠擠挨挨地下到公路邊的草地上。海拔漸漸上升，窗外出現了蔥蔥郁郁的森林，頭上是藍天白雲，山前是草原村莊，用一句套話形容，眼前一切，就像傳說中的阿爾卑斯山風光。

公路上偶爾有羊羣經過

一道簡易的鐵絲網門擋住了去路。金塔寺文物保護站所就在前面。文管員劉老師迎上前來打開了門。在他的帶領下，我們在結着冰的碎石路上走了幾百米之後，突然看到了路邊立着的一塊警示牌，上面赫然寫着“熊出沒，注意安全”。

“這裡還有熊啊？！”我們還是有點害怕。

“有啊，棕熊，這幾年發現它們從山上下來村子裡抓羊吃呢。”劉老師指了指遠處山上，又安慰了我們一句，“不過現在它們一般都在海拔更高的林子裡，不會下來的。”

在警示牌的後面，有一條新建的木頭棧道，通往茂密的原始森林，地面殘雪中散落着大顆的鬆塔，松樹枝幹間掛着輕柔的藤蘿。走了大約十五分鐘之後，綠色的森林邊緣閃現出一抹隱約的紅色，很快，一堵巨大的紅色砂岩峭壁出現在眼前，金塔寺的兩個洞窟就藏在這絕壁之上。

金塔寺石窟開鑿於高高的紅色砂岩絕壁上

不過，眼前還有一道直上直下、大約200多級的石階，彷彿是對我們的終極考驗。五分鐘後，我們喘着粗氣，終於站在了金塔寺石窟面前。

金塔寺石窟的始建年代，目前比較普遍的說法是十六國時期的北涼，距我們今天造訪已有1600多年曆史。共有東西二窟，均爲中心塔柱式洞窟，保存着自北涼至西夏各個時期的雕塑約200餘尊。

中心塔柱窟是佛教傳入中國後最早出現的塔廟形制，洞窟多爲正方形或長方形，中有方柱，上面開龕塑像，四周牆壁上繪有佛本生、說法圖、供養菩薩、飛天、供養人等內容的壁畫，方便信徒沿中心柱繞行禮佛參拜。

苦修像

我們先進了東窟，首先看到的就是一座中心塔柱，四面都分三層開龕造像。據劉老師介紹，洞窟原有人字形披頂以及仿木構窟檐，但因地震等原因已經損毀，窟頂及四周壁畫也多漫漶不辨，唯有中心塔柱上的塑像還基本保持原貌。這些雕像內容極爲豐富，佛龕內有彌勒、釋伽多寶二佛並坐、思惟菩薩、禪定像等，上方則是飛天和供養菩薩。飛天多塑於龕楣上方，它們或者裸露上身，或者身穿綵衣，下身均着長裙，呈V字形飛翔於空中，臉帶微笑，雙手舒展，身姿輕盈活潑。陽光透過窗外的五彩經幡照射進來，爲塔柱蒙上一層流動的色彩，看久了，彷彿下一刻這些飛天就會騰空而去，直上藍天。

陽光透過經幡照進來

飛天，在莊嚴的佛國世界裡，是一種獨特的存在。它們的身份有多種說法，一般認爲飛天可能源自天龍八部中的乾達婆和緊那羅。它們在天空中自由自在地飛翔，或灑下花朵，或彈奏樂器，或手捧供物，天衣飄飛，美麗瀟灑。

說到飛天，通常首先想起的就是著名的敦煌莫高窟飛天，從北朝到盛唐，不同時期的飛天各有風采。不過，由於莫高窟泥塑保存不易，現在所看到的飛天絕大多數都是壁畫。相對而言，在畫面上用線條表現飛天的飄逸，可能更容易一點吧。

莫高窟285窟飛天（翻拍）

與高肉塑對應的，應該是薄肉塑，它指的是麥積山的飛天。在散花樓（第4窟）的上方，北周工匠用泥土塑出飛天豐腴的面部和四肢，再描繪出行雲流水般的天衣與飄帶，線條與浮雕的完美結合，塑造出獨一無二的薄肉塑飛天。仔細看，在翻飛的衣袂間還露出了兩隻胖胖的肉腳丫，彼時工匠技藝高超之處，令人讚歎。

麥積山石窟散花樓飛天（翻拍）

而金塔寺的飛天，都是高肉泥塑。北涼工匠採用木胎泥塑的手法，在中心柱上塑造出這些立體生動的飛天，它們比莫高窟的飛天還要早上300年，應該也是中國石窟中年代最早的泥塑飛天。

呈V字形的高肉塑飛天是金塔寺的標誌

我們繞着中心塔柱反覆地看，每次審視，都能發現更多的細節。在飛天的上部，還有一排菩薩，它們探出半個身體，正俯視着前來朝聖的人們。想一想，這樣的佈局有點像莫高窟321窟中的憑欄菩薩。只不過那是壁畫，而開鑿金塔寺的工匠則是用泥土在柱體上塑造出這些菩薩，無疑更富感染力。

憑欄菩薩彷彿正注視着我們

又例如，在中心柱東面佛龕兩側，我們發現塑造的是有翼雙龍的形象。劉老師告訴我們，這也是金塔寺的獨特之處，據相關專家考證，中國石窟中最早的北朝時期的有翼雙龍，應該就在金塔寺。而在敦煌莫高窟北涼時期的272窟中也出現了類似的雙龍龕楣。

與東窟毗鄰的西窟，內部的中心塔柱同樣也是四面三層開龕，但規模略小，造像保存完好程度也不如東窟。東西兩窟部分塑像在西夏和元代進行過重修，在明清時期還有過重妝，所以現在看到的色彩比較俗豔，但整體佈局還是保持了北涼時期的風格。我們仔細尋找，果然在洞窟四壁上發現了一些清朝時“到此一遊”的題記。

回去的路上，我在森林裡撿到了一塊鵝卵石，吸引我的是上面的淺色紋路，酷似一隻小鹿。劉老師說，這是九色鹿吧，真是有緣。

九色鹿，是我小時候最喜歡的動畫片的主角，當然，現在我知道這個故事其實來自佛教故事中的鹿王本生。就把它作爲重訪金塔寺的紀念吧，我也覺得，真的有緣。