上海 高掛在東方天空（下）
我搭地鐵前往徐家彙。走出徐家彙地鐵站，但見百貨公司等高樓大廈林立，寬廣的馬路上車輛絡繹不絕，人行道上人來人往。
徐家彙，這個源自於明代的古老地名，徐光啓曾在此建造農莊，已是遙遠的絕響。環境跟着時代而改變，徐家彙已不復當年舊貌，但是那遙遠的絕響卻在這裡迴盪着。
徐家彙地鐵站對面的路旁，有一尊高大的坐姿石像，基座上寫着「明代科學家徐光啓」，基座前有一本打開的書，是石制的，書頁上寫着「先輩奠徐匯」，簡單說明徐光啓與徐家彙的關係。石像穿着明朝的服裝，兩眼望前，望着海潮帶來的川流不息的車輛以及一棟棟拔地而起的高樓。
徐光啓像望着海潮
我右轉來到徐光啓公園。這是徐光啓埋骨之處。公園大門口豎立着一對華表，接着是牌坊，上面刻着徐光啓的諡號「文定公」，接着是墓道，兩旁放置着石獸，再接着是1903年天主教會重修牌坊時，建立的大理石十字架碑，上面刻着拉丁文，大理石十字架碑後面就是徐光啓墓。
墓碑後面有十個呈波浪形的墓冢，分別埋葬着徐光啓及其夫人吳氏，四個孫子和孫媳。中國的華表、牌坊、墓道、皇帝頒的諡號，教會立的十字架碑以及拉丁文碑文，中華文化與西潮在這裡交會，具體化成這座墓冢，訴說墓主在中西文化衝擊中扮演的角色。
有好幾位大人陪着小孩在墓道上玩耍，小孩子騎着小三輪車，幾位老人拿着小板凳坐在墓旁悠閒的聊天。
我走出了墓園，看到出口右方有一塊大石頭，上方畫着他的面部素描，下方寫着「徐光啓紀念館」幾個大紅字，相當醒目，你無法錯過它。我循着指標，走進墓園旁一個花木扶疏的小徑，小徑清幽，看不到人影，我聽着腳踩落葉發出的沙沙聲響，拐了幾個彎，踏進一座白牆灰瓦的庭院，這就是徐光啓紀念館。
近代中國名人之墓
紀念館空蕩蕩的，靜得連一片落葉掉在地上的聲音都聽得到，這樣的寧靜，把我帶到歷史的門口。紀念館是兩進式的建築，內院正中央放着一座徐光啓的半身石像，他穿着袍子，頭戴烏紗帽，帽子兩邊有展角，他面孔嚴肅的朝着大門口，打量着跨進這個門的人，然而，來到這裡的人有限；他的眼光穿透這個人生。
走進香山路，周遭的景觀與外面頗不相同，兩線車道並不寬的路面，道路兩旁種植着高大的法國梧桐樹，樹後面是各式風格的兩層樓建築，散發出二十世紀初期，法國租界的風味，這個風味飄過戰爭與文化劇變的年代，跨入二十一世紀。
來到孫中山紀念館，這棟兩層樓的花園洋房，外有雙線街道、梧桐樹、各式風格的兩層樓建築。在這裡，歷史探個頭，使我有機會一瞥上海的過往。
宋慶齡墓園的一角，有一箇中國名人墓園，我在第一排發現一座墓冢，上面寫着「謝晉元墓」，左下角的落款是「四行孤軍全體部屬敬」。我驚喜有機會看到這座墓，它爲我掀開歷史的另一角，將一二八淞滬之役的片段呈現在眼前。
走出三號地鐵友誼路站，順着友誼路走，那是一條很長的路，在靠近海邊的位置，有一棟土黃色的建築，上面寫着「淞滬抗戰紀念館」幾個字，1937年8月日本軍隊在這附近登陸，追尋「大東亞共榮圈」之夢。紀念館開啓另一扇歷史窗口，使我能夠看到戰爭歲月的上海。
我依照地圖，搭乘二號地鐵，風馳電掣的在南京東路站下車，走出地鐵站，一面藍底白字的簡體字路標「南京東路」呈現在眼前，這條路段是徒步區，四周新舊建築雜陳，對街一面招牌「茂昌眼鏡行」，多麼熟悉的招牌，這幾面招牌在臺北也看得到。道路上空架着電車線，整條路上萬頭攢動，我跟着人潮移動，走進古老大樓的陰影裡，再前面是一羣橫向移動的人頭，他們或匆忙的走過，或悠閒的閒逛，那是外灘，再外面是水流滾滾的黃浦江。
第二次看到黃浦江是隔天，我乘坐二號地鐵，在過江隧道中奔馳，地鐵出了隧道，我在陸家嘴站下車。明朝的學者陸深住在這裡，故稱爲陸家嘴。這裡是浦東，我走出車站，迎面而來的是黃埔江，它宛如一條粗大的淡黃色帶子，切開一連串的高樓大廈，從遠處奔流到眼前，轉個彎，又向東邊奔馳而去。
我站在人行陸橋上，看到街道旁停着一輛敞篷的大巴士，那是觀光巴士，這是我第一次看到這種巴士。擡頭上望，這裡的天空是狹窄的，被四周的高樓，砌成不規則的多邊形，在對街，矗立着一棟由三個巨大水泥柱撐起的兩個巨大圓柱型高塔，四周的商店擺滿這個高塔的縮小紀念品，紀念品掛着標籤，寫着「東方明珠」幾個字，隨風飄揚。
「東方明珠」標示着上海的新面目，這是上海的另一樂章。這顆明珠走出戰爭的硝煙，抖落文化大革命的塵土，尋回文化的根源，重整服裝，昂首闊步的向前走，它高掛在東方的天空，再度綻放出燦爛的光芒。
（全文完）