重溫歷史的痕跡 在都柏林散個秋天的步
看地圖，市區最大的一塊綠地是St Stephen’s Green（事實也是最大，有22英畝），從住處穿過著名的格拉夫頓街，十分鐘就到了。剛進公園門就面臨一條岔路，一邊是鋪滿了黃葉的金黃大道，一邊是天鵝、鴿子嬉戲遊玩的湖面。
木心在《明天不再散步了》裡說，散步也會迷路，但不是困擾，我明知生命是什麼，是時時刻刻不知如何是好。沉浸在這西歐濃郁的秋色中，突然深感贊同，雖然有地圖，但不需要知道方位，到處亂走。
17世紀以前這裡遍佈沼澤，是公共的放牧地。直到1877年，因經營健力士啤酒而致富的阿瑟愛德華健力士出資購下綠地，重新規劃成現在的規模並無條件捐出，1880年7月正式向公衆開放。
水池、噴泉、雕像……作爲一個標準的公園，這些要素都在，甚至你會發現，她們既有巴洛克的曲線形態，又有洛可可的裝飾要素。一對時間，原來當時英國已經完成了工業革命，是時候讓喬治風格對世界建築產生影響。
湖裡漂滿天鵝
都柏林的景點都很集中，只要你在地圖上標記好，就會發現每地之間相隔不過百米。從愛爾蘭國立美術館出來時不經意發現Merrion square就在馬路對過。
綠草如茵，放了學的孩子們正在上面玩耍，他們把書包集中堆在一起，和我們小時候也沒差。而我很快就看到了作家、詩人、劇作家王爾德的雕像，因爲他在Merrion北1號度過了童年時光。不禁想，難道這就是他風格浮誇、充滿反諷的靈感源泉？
喬治風格的紅磚建築
和綠草、黃葉相映襯的是三棟喬治風格的紅磚建築。東39號爲英國領事館舊址，1972年被抗議北愛流血星期日（Bloody Sunday）事件的憤怒民衆放攻佔並燒燬；東側原本有歐洲最長的喬治風格連體房屋，但在1961年被供電局拆掉大部分，改建成現代風格的辦公樓羣；僅保留的一棟完整的喬治風格房屋倒是對外開放參觀。最有意思的是，部分房門上被刷成紅黃藍等不同鮮豔的顏色，說是生怕醉漢敲錯門。
到了都柏林，無論哪種遊客都不會想錯過Trinity College Dublin（聖三一學院）。如果要我給些關鍵詞，我會說，《死亡詩社》。1592年英國女王伊麗莎白一世下令爲“教化”愛爾蘭而參照牛津、劍橋大學模式，興建了一所世界一流的研究型大學，學校如今對外開放參觀。而作爲一個參觀者，正確的打開姿勢就是買一個雞肉卷，一杯咖啡，坐在運動場邊上的椅子，看年輕的肌肉；再去草坪上席地而坐，看學生們組成一個個work shop，說不定他們就是未來的貝克特。
從高處俯瞰都柏林花園草坪上的幾何圖形
如果你去都柏林，強烈建議去看看The Chester Beatty圖書館，藏在著名的都柏林城堡後面。與其說是圖書館，不如說是礦業大亨Chester Beatty的私人收藏品藝術館。讓人感到親切的是，他收藏了很多亞洲藝術品，二樓展館裡展出的基本是中國和日本的作品，甚至看到了中國美院張遠帆教授的版畫。
但在進入藝術館前，會先經過Dubhlinn花園。草坪上的圖案是愛爾蘭最有特色的幾何造型（想要俯瞰全貌的可以到藝術館屋頂花園），將這些神奇的條紋盡收眼底。
據說，都柏林的名字在古斯堪的納維亞語中意爲“黑潭”，而那個黑潭原址就在如今這個花園的地方。雖然都柏林本來也不算吵，但來到這個花園你還是讚歎：原來世界上還有這麼安靜的地方。藝術館的工作人員有福了，午餐時間就出門到公園座椅上休息，身後是遺址僅留的殘垣，時光流逝，匆匆不覺。
城市裡秋意盎然