模特兒該是什麼樣子？時尚圈「美」的多樣化詮釋

文／ Harper's BAZAAR　圖／GETTY

這季的2018春夏時裝週，無論是非白人種、高齡、大尺碼或跨性別模特兒的比例與數量，都達到了前所未有的高峰。時尚圈正用各種行動向我們傳遞一項訊息：社會上任何一個人的樣子，都能夠成爲「美」的體現及詮釋。

提到時尚模特兒，第一個閃過你腦海中的樣子是什麼？是皮膚白皙的妙齡女子？還是身材纖細的骨感女孩？在過去，伸展臺上絕大部分的模特兒形象，往往脫離不了白、瘦、美等特點；十位超模中只能有一位黑人模特兒，是從前時尚圈的淺規則，而身形圓潤豐腴的棉花糖女孩，更被排除在主流市場之外。

然而，這樣的現象，在過去十餘年間，有了顯著的變化；隨着女性主義精神的持續發酵、審美觀念的改變，以及健康概念日益被重視，諸多因素都致使時尚圈朝着多樣性文化的方向邁進。現在，秀場上對於「美」的體現更爲多元，每個人都得以在時裝秀上，尋得更加貼近自己樣子的蹤影，黝黑的、豐滿的、強壯的、大齡的；時尚不再只是由一羣骨瘦如材的年輕模特兒，展示着你我可能永遠都無法穿上的0號時裝。

如此的正向發展，充分展現在甫落幕的2018春夏時裝週上；根據時尚網站The Fashion Spot的調查報告，在這季，無論是非白人種、高齡、大尺碼或跨性別模特兒的比例與數量，都達到了前所未有的高峰。

早在今年六月的Kenzo 2018春夏男女合併大秀上，就可預知這股模特兒多樣化的強勁趨勢；這場秀沒有任何一位歐美籍白人，取而代之的，是清一色的亞洲面孔。

▲Kenzo 2018春夏男女合併大秀。

在這場秀上，全場共83個Look均是由亞洲模特包辦；這樣的安排對一個由日本設計師所創立的品牌來說，看似相對合理，但對於仍存在着各類種族膚色歧視問題的模特圈而言，實屬難能之舉。它擺脫了陳腐的形式思維及傳統的西方審美，讓伸展臺有了不同以往的、關於美的詮釋可能。

很難想像，在這思想自由、講求平權的時代，時尚圈對於有色人種的歧視，仍不在少數；而這也說明了爲什麼Louis Vuitton這季首次以黑人模特兒Janaye Furman作爲秀的開場，會成爲各大媒體爭相報導的大事件。

▲Janaye Furman作爲品牌Louis Vuitton歷史上首個黑人開秀模特。

本季是Louis Vuitton品牌創立163年以來，第一次選擇以黑人模特兒領場的時裝秀，另外，這也是這位非裔新人模特兒Janaye Furman的首次開場秀，因此，對於兩方來說，絕對都是相當具歷史性的重要時刻；「我很高興有更多非白人女孩能走上伸展臺。」Furman在她的Instagram寫道。

據統計，這季登上四大時裝週的非白人模特兒比例佔全部的30.2%，較上季（2017秋冬）的27.9%多出了2.3%，創下多年來的新高。

雖聽似成長緩慢，但比起2015春夏的17%，仍有着明顯的進步；而在四大城市中，又以紐約的非白人比例最高，達到了36.9%的佔比，並且，於每場秀上都至少有2位的非白人模特兒。

緊接在紐約之後的倫敦，以31%的成績刷新了自己的紀錄，且同樣可以看到2位以上的非白人模特兒出現在每一場秀。至於米蘭及巴黎，則分別有24.7%及27%的非白人佔比，儘管兩者都沒超過3成，但它們自2015春夏以來的平穩成長，依舊相當鼓舞人心。

值得一提的是，在這季走了最多場秀的模特兒Charlee Fraser（以共計50場秀與模特兒McKenna Hellam並列第一）也並非白人。

▲來自澳洲的Charlee Fraser爲本季走秀次數最多的模特兒。

擁有澳洲原住民血統的Charlee Fraser，最初主要活躍於雪梨時裝週；讓紐約時裝週注意到她的關鍵，來自2016年，她爲Alexander Wang的秋冬秀剪了一顆齊眉的短鮑伯頭，自此之後，她便成了秀場常客，這季更一舉獲得最多的走秀邀約。

「特殊血統不會是衡量我成功的要素。」Fraser說，「除了代表我的國籍、血統，我更希望當一個能搭起時尚產業與種族文化意識間橋樑的模特兒。」

另一方面，大尺碼模特兒也是這季大家相當關注的焦點。越來越多品牌開始在原本的模特兒陣容中，加入身形較豐腴的大尺碼女孩，來闡揚美麗的全面與多元性。

於是，這季一共有93位大尺碼模特兒登上伸展臺，是上季30位的三倍之多。

不過值得注意的是，這93位模特兒僅僅佔了總數的1.13%，顯示大尺碼模特兒的僱用比率仍有相當大的成長空間。另外，紐約仍舊是這些模特兒出鏡的主要城市，有高達90位大尺碼模特兒在此登場，包含了爲數居前的品牌 Christian Siriano（10位）和 Chromat （11位）。

而品牌Anna Sui也僱用了有史以來第一位大尺碼模特兒Natalie Nootenboom。

▲Natalie Nootenboom是品牌Anna Sui的首位大尺碼模特兒。

然而，Natalie Nootenboom卻因較爲圓潤的體型，在走秀當日抵達後臺時，被誤認爲工作人員；甚至，她需要一再重申自己是品牌的首位大尺碼模特兒，對方纔主動檢閱名單；「一開始確實有點兒不舒服。」這位年僅16歲的女孩說，「不過我能理解，凡事的第一次往往不輕鬆。」

將焦點轉向歐洲，這季，僅出現了3位大尺碼模特兒；分別是倫敦Teatum Jones秀上的Ali Tate，以及巴黎Alexander McQueen秀上的新人模特兒－Eline Lykke和Betsy Teske。

爲彰顯此次「sisterhood and celebrating femininity」的主軸，Alexander McQueen特別於這季加入了兩位大尺碼模特兒；但嚴格來講，以「inbetweenie」來形容她們會更爲恰當，因爲她們的身形介於纖細和豐腴之間，而這亦使伸展臺的多樣性發展更進了一步。

▲Alexander McQueen這季其中一位大尺碼模特兒Eline Lykke。

時尚圈以擁抱各種身形女孩的行動，來傳遞「不一定瘦纔是美」的信息，然而，近期一場由美國運動雜誌Sports Illustrated Swimsuit所舉辦的泳衣時裝秀，卻引出了一些不同的聲音。

有健康專家指出，這場泳裝秀僱用了加大碼模特兒的做法，是一種讚揚肥胖的表現；既然過胖會危害健康，那麼，這樣的秀無疑是在向大衆宣揚一個對身體有害的行爲。

但也並非每個人都這麼想；有另一派的贊同者認爲，模特兒代表的應是社會中的每個人，而在這場時裝秀舉行的澳洲，過胖人口占了全體的一半以上，因此，各種身形的女孩都有資格站上伸展臺。

▲Sports Illustrated Swimsuit泳衣時裝秀上的模特兒。

不只過胖，過瘦問題同樣爭議不斷。在本季時裝週開跑前，法國兩大奢侈品集團LVMH和Kering所發出的不再任用0碼模特兒的聲明，在一片掌聲之外亦出現了相反的意見。

LVMH和Kering表示，今後其所任用的女性模特兒，尺碼必須在2號以上，並且需要有醫生證明沒有過瘦，以此期望能遏止時尚圈不健康的病態美風氣。這樣的新規定看似值得嘉許，但是，美國演員Jaime King對此卻表示，不僱用0碼模特兒，根本與不讓大尺碼女性走伸展臺一樣，不值得被鼓勵。

「我天生就非常瘦，增胖對我來說就是非常困難！」Jaime King說；就跟那些因肥胖而受到歧視的女孩們一樣，當有人在她的Instagram上留言，叫她多吃點東西時，Jaime亦感到被羞辱。

的確，當品牌忽略了造成過胖或過瘦背後的原因，僅以事情的表象來權衡並訂定規則，將會在無形之中扼殺了許多人的機會，讓美意反成惡意。

此外，近年討論度極高的性別概念議題也延燒至伸展臺，這季，有高達49位的跨性別及非二元性別模特兒，其中，最受矚目的就屬Teddy Quinlivan。

▲跨性別模特兒Teddy Quinlivan。

當紅模特兒Teddy Quinlivan在今年9月接受CNN Style的訪問時，公開了自己的跨性別身分，希望以自身的經驗，向大衆傳遞出正向訊息；「我不僅是一位跨性別者，同時也在我所擅長的領域相當成功！」Quinlivan說。另外，她也在個人的Instagram向跟她一樣的跨性別者們喊話：「我愛所有的跨性別夥伴們！我將盡我所能地設法替社會現狀做出一些改變。」

除了Quinlivan，近年越來越多非傳統性別者，也有了走上身伸展臺的機會，包括 Versus Versace秀上的Hunter Schafer，和Anrealage秀上的Jude Karda；性別模糊不僅是近年的時裝流行趨勢，更是極需被社會尊重的重要現象。

最後，大齡模特兒的出鏡比例，是此次唯一沒有巨幅成長的項目。

不過，它依然在穩定的進步中，而當中最令人印象深刻的秀，絕對要屬Versace秀上五位傳奇超模的動人演出。另外，多位熟齡模特兒如Coco Mitchell 、Charlotte Flossault和Jo-Ani Johnson，也替此次時裝週注入了專屬於熟齡的優雅力量，同時告訴大衆，時光不只給了女人皺紋和年紀，它更贈與了她們以歲月淬鍊而生的獨特風韻與人生智慧。

▲模特兒Jo-Ani Johnson。

不管是模特兒的種族多元也好，性別包容也罷，種種的進步均揭示着時尚圈的多樣化未來；究竟什麼是美、什麼是時尚，答案似乎已經沒有那麼重要了，因爲，就像這句聽似老掉牙、卻無比正確的話所說，世界上的每一個人，都是獨一無二的。

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