這部劇，撕開了老牌時裝屋的遮羞布
《黑暗榮耀》裡，妍珍問過河道英一個問題：見過這麼多相親對象，爲何選擇了她？妍珍以爲可以從丈夫口中聽到些讚美，可對方回答得很現實——因爲你穿得最少，而且全身迪奧。
“一身迪奧的女人”，在河道英眼裡是一樽“體面、富有且鮮豔、靚麗的名貴花瓶”。這樣的解讀也許並非創始人克里斯汀·迪奧所願，但事實上，自迪奧最經典的設計系列New Look（新風貌）問世以來，關於Dior和New Look是否讓女性地位倒退、成爲花瓶的爭論就沒停過。
今年2月，Apple TV+的美劇《The New Look》上線。這個體量達八集的故事本身並不新鮮，無非是Dior和CHANEL兩家巴黎時裝屋半個世紀前的舊事。巴黎1947年的春天，Christian Dior憑藉“Corolle”（法語，意爲花冠）秋冬高定系列一炮而紅，之後的半個世紀，Corolle有一個更爲人所知的名字——新風貌。
▲劇集中對於迪奧經典造型的復刻
在劇中，同時代的另一位設計師香奈兒女士這樣評價“新風貌”——“它毀了法國高級時裝”。她認爲新風貌過於繁複，且重拾戰前緊束女性身材的設計，將女性重新推到了“擺設式”的家庭主婦地位。
這顯然違背了香奈兒想在時尚界推廣的女性解放精神。
▲《The New Look》
不過，“新風貌”作爲一種新時尚風格，風靡二戰後十餘年，並非因其設計多先鋒、大膽。相反，它的流行意味着一種精神上的保守，它遮蓋了女性勞作的痕跡，營造出奢華、繁複的柔軟氛圍。流行本身，更像是Dior捉住了二戰之後上流女性的復古“需求”，她們想回溯維多利亞時代的華麗幻夢。
時尚的鐘擺偏向了保守的那端，而“新風貌”恰逢其時地出現了。
維多利亞時代的
慵懶美夢，從未離去
“新風貌”系列推出後，從巴黎到好萊塢，從時尚雜誌到街頭巷尾，處處可見精緻的“沙漏形”女人。希區柯克的《後窗》中，格蕾絲·凱利探望受傷男友時穿的那套蜂腰傘裙，就是“新風貌”的經典作品。
▲當時百貨商場的“新風貌”廣告（左）；《後窗》劇照（右）
斜肩剪裁、腰部收緊，裙襬一般在膝蓋上下，傘狀大裙襬蓬鬆展開，迪奧認爲這是“最自然的女性輪廓”。但事實上，他用了大量腰帶、胸墊和臀墊才營造出了這種“自然”的沙漏形輪廓。
儘管被稱作“新風貌”，但僅從造型設計上來看，它並不新穎。
廓形裙襬的設計靈感，來自於英國19世紀維多利亞時期上流女性的時興着裝。這時所流行的寬大蓬蓬裙，和同時代許多流行時尚一樣，華而不實。
在維多利亞時期，若要擠上公共汽車，女士往往需要提前脫掉裙撐。這些誇張的裙襬也阻礙了女性更好地走向工作崗位。諷刺的是，在艱苦的戰爭時期，女性們更多參與進社會生產中，她們終於脫下蓬蓬裙，換上了更爲貼身且便於活動的平肩工裝，而男士們竟然開始偶爾懷念維多利亞式的華麗裝束。
▲一戰到二戰時期的女性裝束
當時一位男士表示，“穿上裙撐至少可以避免女性參加一些不淑女的運動，淑女們應該頂多玩玩槌球戲或者射箭”。
二戰結束後，時尚審美在社會情緒、物質條件的變更角力之中，被捏成了另一個形狀。儘管人們仍然遭受食物和物資短缺的困擾，但一部分女性開始懷念維多利亞式慵懶、華美的舊時光。
而從另一個層面來說，這種晦暗時代，讓人們重新憧憬維多利亞時期張揚、華麗的時尚表達。
一套“新風貌”裙裝，往往要用掉幾十米的布料，這讓習慣戰時“限量配給”的人們難以想象。那時，能夠擁有一套來自巴黎的“新風貌”裙裝，無疑意味着某種富裕、脫離勞作、不事家務的優越。
當Vogue雜誌編輯身穿“新風貌裙裝”擠上公交時，她發現自己需要雙手才能將裙襬提起來，就像當年未經戰事的母親所做的一般。
同時，“新風貌”設計也衝出歐洲，成爲美國上流階層茶歇和舞會的熱門着裝。比如故事發生在1949年的《致命女人2》中，在豪宅女主人Rita的花園茶會裡，“新風貌”是女人們的標配。
▲《致命女人2》中的“新風貌”着裝
“新風貌”的流行引起了諸多爭議。不僅僅是香奈兒女士直白地表達了對於“新風貌”理念的不滿，英國工黨的萊德林夫人也對“新風貌”嗤之以鼻，表示：“你能想象主婦和白領女性，穿着冗長又膨大的裙子去追公交、擠地鐵嗎？”
但這不妨礙“新風貌”在二戰後男男女女之中的流行，男人喜歡展示“女性魅力”的收腰裙裝，“梯子上的工人們一看到那些身着華麗裙子的女人，差點從梯子上跌落下來。”
而買不起迪奧時裝的女性們，則學着自行加長、加寬連衣裙的裙襬，甚至將窗簾布爆改新風貌。
▲《The New Look》
“新風貌”其實從來沒有引領過一個時代的潮流，其流行本質上是設計師對於社會情緒變化的迴應。
當人們從戰時的實用主義逐漸轉向戰後的消費主義，時尚需要像“新風貌”一樣重提“快樂與美”的華麗風格。女性選擇用柔順的波浪長髮、又寬又高的鞋跟和蜂腰裙襬，拂去戰爭所帶來的壓抑、灰暗色調。
▲《致命女人2》片頭動畫中所展現的戰後女性經典着裝造型
這個時代的New Look，
夠新嗎？
“一個人如果1年以後再穿當年流行的風格，就會顯得土裡土氣；10年以後再穿，可能會招來人們的恥笑；過了30年以後再穿這些服裝，人們又會認爲很新穎並有創新精神；50年後穿，顯得獨出心裁；100年後穿，將會具有浪漫色彩；150年後穿，就會被認爲是完美無缺的。”
時尚是有周期的。尤其是在社交媒體興起之後，千禧年前後的經典秀場，幾乎成爲每位穿搭博主的靈感來源。你可在去年時興的“知識分子”風穿搭中找到Prada在千禧年時的影子。
▲Prada2000年春夏秀場
時尚設計的週期變化，就如時代情緒的浮世繪。女裝的設計，往往是關於時代女性情緒的迴應。
比如，在以優雅和華麗而著稱的“新風貌”流行了近10年後， 20世紀60年代的女性熱愛的是“年輕風潮”。長至小腿甚至腳踝的裙襬，在60年代顯得有些“古板”，人們的審美迅速切換成象徵青春、活力的膝上短裙和迷你裙。
▲20世紀60年代的搖滾女星Marianne Faithfull
不過，到了20世紀70年代，受到女權運動和中性風格的影響，知性成爲女裝的重點，俏皮的超短裙被中長裙所取代。然而，在享樂主義盛行的20世紀80年代，人們的着裝越來越大膽，裸露的肌膚也越來越多，活力的短裙再度流行。
▲20世紀80年代MarieClair上的夏日穿搭
遺憾的是，在進入千禧年之後，我們似乎很難從如今的品牌設計之中讀出某種對於社會情緒的迴應。
當下的社會情緒，就如霧氣一樣，虛無縹緲又捉摸不定。隨着社交媒體的時代到來，每個人的聲音都被放大，反而顯得潮流不再如從前那樣的線性，而變成了一種網狀的結構，四通八達、難以捉摸。
時尚媒體對於近幾年的秀場，大多有着相似的批評——像在交一份命題作文，品牌掉入了實穿性的陷阱，而在設計上越來越“保守”。
2024年秋冬米蘭時裝週結束後，有行業人士直言：“所有的時裝秀看起來都一樣。”
時尚媒體LADY MAX認爲“過去醒目鮮明的意大利式美學不復存在，以往秀場中風格迥異的造型，也被對實穿性的強調所取代”。
對於這種批評，品牌也心知肚明。Gucci的新任創意總監Sabato De Sarno在秀前對媒體表示，“我不在乎我的衣服是否被認爲是商業性的，我的目標是看到街上的人們穿着我的衣服。”
▲Gucci24年秋冬
Gucci不是唯一一家在設計上打安全牌的品牌。這似乎已經成了近年來時裝品牌的共識——以相似的邏輯進行設計，順應市場潮流，保持現有規模。
能夠像20世紀40、50年代的迪奧一樣，用“新風貌”引起諸多爭議和諸多擁躉的時尚風格，在當下已經變得相當罕見。設計行業的確陷入內卷，品牌上新的速度越來越快，所有的版型也幾乎都被開發過。無論是時下流行的靜奢風，還是老錢風，從設計和穿搭上來說都並不新鮮。
除了設計上的乏力之外，這個時代缺少真正的新風貌，更深層次的原因也許在於，時尚巨頭正在逐漸喪失定義時尚的話語權。
成爲主角的品牌，
再新一次
時尚巨頭在媒介多元的時代，失去了對於時尚話語權的絕對控制。
回顧近10年，最近一次由大牌所引領的潮流可能就是2015年的極簡風（Normcore）。到了近兩年，人們發現潮流不再是單一趨勢，而是碎片化的、網狀的。
從去年到今年，老錢風、靜奢風、多巴胺、Balletcore芭蕾風、格雷系、美拉德穿搭、City Boy、Y2K辣妹風，僅僅在中文網絡世界就已經出現了十餘種熱門穿搭風格。它們並非交替流行。很多時候，它們在同一時間段、在不同羣體中瘋狂流行。
▲因Jennie等時尚偶像帶火而流行一時的芭蕾風
如The Rows、Ralph Lauren、Loro Piana等曾經小衆的品牌也逐漸成爲某種風格的“符號化代表”，而失去了其本身的穿搭空間。
當下的潮流，很難由某個品牌、某種設計美學引領。設計本身被拆解出了無數個符號，再經由社交媒體、大大小小的KOL，向大衆傳播，成爲一個又一個風潮。
在潮流媒體Hypebeast題爲《2023年能否成爲Nothing Core之年？》的文章中，作者Dylan Kelly評價道，任何人都可以創造一個core，任何東西都可以成爲一個core。
定義潮流的話語權被奪走後，時裝巨頭也在嘗試重拾它。
博主@在巴黎搬磚的造型師韓瑞，曾指出full look policy（全套着裝政策）是當下時尚圈的潛規則——時裝品牌對雜誌、媒體的露出管理越來越嚴格，甚至必須要按照T臺上的穿搭原封不動地來拍照。
韓瑞認爲其中一個原因，是在新社交媒體時代，所有人都可以針對時尚單品發聲，甚至製造出屬於自己的時尚風格。因而，品牌在這種多元媒介的衝擊下，更加難以控制自己在消費者心中的形象。
所以只能通過不斷強化他們悉心安排的時尚模板，才能完成品牌在消費者心中的形象建設。
同時，在雜誌和廣告式微的時下，時尚品牌們也嘗試以另一種方式來放大品牌的聲音。比如將電影或劇集作爲品牌的“超長廣告片”。
就如今年推出的《The New Look》，八集播完，雖然未見得對迪奧有太多增色，但肉眼可見的是，觀衆在看完劇集之後說“以後會慎重選擇香奈兒的產品”。
2021年由Lady Gaga主演的《House of Gucci》放映期間，“Gucci 服裝”的搜索量增長了73%，“Gucci 包”的搜索量比前一週增長了 257%。
▲《House of Gucci》
金融服務公司伯恩斯坦的一位分析師表示，在電影的影響下，千禧一代將“Gucci”視爲一種象徵“酷”的俚語梗。對於Gucci來說，這也許是它們最成功的營銷之一。
今年2月，LVMH 決定進軍娛樂產業，宣佈成立全新部門 22 Montaigne Entertainment，以探索 包括Louis Vuitton、Dior、Bulgari 在內的 75 個旗下品牌在電影和電視領域的可能性。
LVMH 北美地區總裁兼 CEO Anish Melwani 認爲：文化娛樂業，是比植入式廣告更爲強大的文化推動者。
時尚和影視的高峰，往往在經濟下行時爆發。這一次，成爲電影主角的品牌，還能夠再重回話語的高峰嗎？
▲《House of Gucci》作者：卡菈克內容編輯：Felicia
參 考 資 料[1]《服裝流行傳播與社交圈》[2]《歷史的針腳：我們的衣着故事》[3]深度 | 如何評價2022年的時尚？LADYMAX[4]深度 | 米蘭時裝週太保守了嗎？LADYMAX[5]成爲文化經紀人，時尚產業的身份正在超越“時尚”本身？WWD國際時尚